рус eng укр
в Украине
Національна спілка фотохудожників України
горячая новость:19 серпня - Всесвітній день фотографії (World Photography Day). Зі святом Вас, друзі - любителі і професіонали своєї справи!
Главная - Обучение - Практика - Бюджетний фототур до Венеції з унікальним гідом мистецтвознавцем Олексієм Титаренко
| 28 февраля 2018

Бюджетний фототур до Венеції з унікальним гідом мистецтвознавцем Олексієм Титаренко

Олексій знає про Венецію все! Найпотаємніші куточки Венеціанського архіпелагу стануть явними. У нас буде час і можливість сфотографувати все, про що ми навіть не мріяли. Нічні зйомки будуть також. Купання в чистому морі обов'язково! Жити будемо на віллі на острові Лідо. При бажанні, можна готувати самостійно. Поруч з нами буде гіпермаркет і рибний базарчик. У нас буде багато розмов про мистецтво, а також про методи його просування. 
8 днів. Приблизна вартість 750-850 євро. Оплачуються: переліт, проживання, екскурсійний супровід. Передоплата 400 євро. Необхідно мати біометричний закордонний паспорт. Програма в додатку. 
З пов. Андрій Котлярчук
Программа:
Пленэр в Венеции, остров Лидо, 8 дней, вторая половина июня 2018
Время работы 16 Архитектурной Биеннале
Целевая аудитория: фотографы, архитекторы, художники
По итогам пленэра в октябре-ноябре планируется выставка в Киеве
Ориентировочная цена – 750-830 евро (перелет, проживание)
Желающим ехать необходимо иметь загранпаспорт нового образца или старый с действующей шенгенской визой.
На острове Лидо арендуем виллу (дом с садом, кухней и пр.), где можно будет работать, готовить самостоятельно. Рядом – рыбный базарчик, супермаркет. Остров Лидо – идеальное место для приезжающих в Венецию. Можно купаться в открытом море и совсем недалеко до Венеции: 10 минут морским трамвайчиком-вапоретто.
С нами едет лучший гид по Венеции искусствовед Алексей Титаренко. Желающие смогут побродить с ним Венецией, поехать в Падую (Капелла дель Арена Джотто) и город Палладио Виченцу. Ниже рекомендуемая программа Алексея Титаренко.
День 1
«В первый вечер просто бродим Венецией. Мой любимый маршрут: Сан Марко – Санта-Дзаккария – Санта-Мария Формоза – Сан-Джованни-э-Паоло. Сан-Марко вечером, когда схлынут туристы, невыносимо прекрасен. Увидите, как Сансовино вставил свою Библиотеку, замкнув Пьяцетту, и почувствуете, что такое архитектура. Дзаккария, Формоза, скуола Сан-Марко - Моро Кодуччи и Пьетро Ломбарди, два моих любимых архитектора, когда-то я напишу о них. Напротив Сан-Джованни-э-Паоло – бар «Аль Понте», где собираются местные художники. Бармен Марко – наш брат, художник из Бухареста, хотя по виду – чистый венецианец. Возьмем по бокалу белого, каких-нибудь осьминогов и расположимся прямо на парапете канала с видом на собор и «Кавалло» - так они называют конный памятник кондотьеру Бартоломео Коллеони. Автор памятника - Андреа Вероккио, учитель Леонардо. Время там летит незаметно, вокруг шумят пьяные братья-художники, над всеми возвышается мрачный Кавалло, прямо перед тобой темнеет готическая громада Дзаниполло, где тихо покоятся 25 дожей. На вапоретто – и домой, с ветерком, сидим на открытой палубе, и ночная Венеция навсегда ложится тебе в душу.
День второй. 
Пройдемся по главным эрогенным зонам Венеции. Санта-Дзаккария. Слева у алтаря – Беллини, Джанбеллини, главный, любимейший, та самая Мадонна с музицирующими ангелами. Справа – капелла св. Афанасия с Тинторетто, солью Венеции. Но и это не все. Мало кто знает, что надо пройти сквозь нее еще дальше в капеллу с ранним Кастаньо, 1440-х. Занесло же сюда этого зловеще-гениального флорентийца! (читайте у Вазари, как он убил Венециано). 
И Сан-Марко. Наши, византийские, мозаики, фрески. Я хоть и не больно верующий, всегда привожу пару восковых свечек, ставлю в Сан-Марко – восстанавливаю связь времен и пространств. В глубине тихо светится Пала-д-Оро, «Золотой алтарь», украденный крестоносцами в Константинополе в 1204. 250 перегородчатых эмалей в рамах из позолоченного серебра, инкрустированных драгоценными камнями. Мы его «проходили» по истории декоративно-прикладного искусства. В северном трансепте – византийская же «Богородица Никопея», у нее просили помощи перед битвами. Считается, что автор – сам апостол Лука, первый художник. Обязательно поднимемся на второй этаж - в музей собора. Та бронзовая квадрига, которая на фасаде – копия, настоящая – здесь. Погладим. И заглянем в бешеный лошадиный глаз. Невероятная сила и волшебство. По легенде - Лисипп, тот самый, соратник Александра Македонского. Византийцы украли, увезли в Константинополь, крестоносцы украли, продали венецианцам. 4 век до Рождества Христова, 13-й после - 17 веков кочевали лошадки по свету. 
На вапоретто и - Гран-Каналом до Академии, главного венецианского музея. Канал заодно увидите. Столько мощной, истинно венецианской живописи в Академии, выхожу – всегда голова кружится. Предлагаю мягкую посадку у Санта-Марии делла Салюте – ланч, спустив ноги в воду. Там, у выхода Гран-Канала в Лагуну - всегда свежий ветер и ощущение бесконечного пространства. Санта-Мария приснилась Бальтазару Лонгене в его 33 сразу во всем своем барочном великолепии. Проснулся, нарисовал, выиграл конкурс – и строил потом 50 лет, всю жизнь. Для тех, кто не очень помнит, что такое барокко – шанс увидеть сразу его квинтэссенцию. В фундамент вбили сто тысяч сибирских лиственниц – почти не гниют. К трем часам церковь открывается после сиесты - ощутим идеальное центрально-купольное пространство, о котором мечтал Ренессанс. Там всегда много света и барочного ощущения «открывшейся бесконечности мира» – в эпоху Магеллана и Колумба. Попал в Салюте как-то на свадьбу – это было поистине веронезиевское празднество! Там же - знаменитый «Брак в Кане Галилейской» Тинторетто. Я уж молчу о Тициане. Я люблю музеи, но смотреть живопись в родных церквях – удовольствие высшего порядка. 
День третий. 
Городские сады Джардини ди Кастелло и старинный венецианский Арсенал – место проведения Архитектурной Биеннале. Девиз 16 Биеннале – Free Space, свободное пространство. Помните бальмонтовское: «В мучительно-тесных громадах домов живут некрасивые бледные люди». А тут – Free Space! После посещения Архитектурной Биеннале лететь хочется. Находимся, налетаемся, устанем, во второй половине дня сядем на вапоретто № 51 и - северными закоулками к любимой церкви Рескина, Мадонне дель Орто (закрывается в 17.00). Вся в Тинторетто. Это дальние окраины Каннареджо, рядом – дом моего любимого Тинторетто. Сохранился, голубчик, с 15 века, там и сейчас кто-то живет, музея никакого нет, только табличка. Еще там рядом, на фондамента Мизерикордиа – культовое место венецианских кураторов и прочей публики, которая хочет прослыть истинными венецианцами – траттория «Парадизо Пердутто», просранный рай, если буквально, сорри. Владелец – архитектор Маурицио. 
День четвертый. 
Ваппорето №1 – Фрари, остановка «Сан-Тома». В алтаре - главная работа Тициана, летящая в небо «Санта-Мария Ассунта», слева его же - «Мадонна Пезаро», которую Якоб Буркхардт считал «невозможно красивой». Отец искусствоведения в 19 лет прошел пешком через Альпы из своего Базеля, потом каждое лето приезжал еще раз 19. Рядом - Скуола Сан-Рокко, которую всю жизнь расписывал Тинторетто. Дальше узкими улочками через кампо Санта-Маргарита двигаемся в Дорсодуро, к Веронезе. Маленькую церквушку Сан-Себастьян всю жизнь расписывал Веронезе – хорошо они жили в Венеции, неспешно, обстоятельно.
День пятый. 
Северные острова Венецианской лагуны: Мурано, Бурано, Торчелло. Кто не был на Торчелло – не был в Венеции. Но не сразу. Все равно ведь едем через северную окраину – Сан-Франческо делла Винья, остановка Челестия. Фасад – первая работа Андреа Палладио в Венеции, чем он их взял. В средневековых переулках Сан-Франческо делла Винья смотрится как инопланетный корабль – гордая, новая эстетика. Джанбеллини, Веронезе и некий волшебный Антонио да Негропонте с цветочками-птичками. Монах-францисканец, который известен только одной этой работой. Посмотреть, подумать, как несправедлива история, и еще долго-долго вспоминать этих птичек. Пешком до старого знакомца Дзаниполо – божественный Веронез в капелле Дель Розарио слева от алтаря.
Дальше на вапоретто – и на остров стеклодувов Мурано. Еще дальше – затерявшийся во времени и бесконечной Лагуне остров бабушек-кружевниц Бурано. Ехать (сорри, идти) по Лагуне приятно и крайне романтично – туманы, утки, чайки, заброшенные островки, колокольни вдали. Самый дальний - остров Торчелло, первая столица островного братства, до 12 века. Потом вода ушла, лагуна заилилась, малярия, люди стали перебираться в район нынешней Венеции. Остров, на котором жило 20 тысяч, сейчас не существует на демографической карте – только несколько рыбацких домиков. Невероятно волнующие впечатления, когда идешь по Торчелло - город под тобой дышит. Молчу про привидения, все равно не поверите, но если останетесь со мной до последнего вапоретто… А при свете дня – самая древняя церковь Лагуны Санта-Мария Ассунта, 639 г. Шикарные византийские мозаики 12 века, столичной школы, я в них влюбился еще на втором курсе Худинститута, когда читал Лазарева. Богоматерь там не идет – парит. И гигантский Страшный суд. Не страшно, а оглушающе красиво. Рядом – маленький баптистерий 9 века, церковь поменьше - Санта-Фоска 12 века, пару домиков 14-го, в которых сейчас – Археологический музей. Вечером на борту ваппорето, возвращающегося в Венецию, так невыносимо хорошо, что если не выпьешь – можно умереть. И продолжить у дома Тициана – знаю закоулок, где его дом, совсем рядом с причалом.
День шестой. 
Неохваченными остаются музеи, а некоторые музеи Венеции стоят обедни. Скуола Сан-Джорджо деи Скьявоне – Карпаччо. Рядом – православная церковь Сан-Джорджо деи Гречи, Мальро считал ее самой красивой православной церковью. Иконостас, фрески Михаила Дамаскина и Иммануила Цанеса. Ка-Редзонико по Гран-Каналу – там, где фрески Тьеполо. Шикарный музей 18 века, смешной Лонги, таинственный Гварди, мой любимый Карло Гоцци – на Пьяцетте покажу скамейку, на которой он сидел, закутавшись в дырявый синий плащ, смотря на море - и умер от тоски после падения Светлейшей. Архитектор Редзонико, кстати - тот же Лонгена! Палаццо настолько хорошо, что в 19 веке его не выдержал и купил английский поэт Роберт Браунинг. Хорошо когда-то жили поэты! Чуть дальше по Каналу, с другой стороны, не доходя до Риальто метров 300 – палаццо Мариано Фортуни, того, который одевал Айседору Дункан и маркизу Казати в античные туники. Дизайнеры – куда богаче художников, видно по палаццо. В палаццо – музей маэстро. И по той же стороне - Ка д Оро, «золотой дворец» 15 века, символ венецианской готики. Когда-то весь был покрыт тонкими пластинами золота. Семейство Контарини никогда не было бедным. В середине 19 века князюшка Трубецкой сбежал из России вслед за балериной Тальони (околдовала, зараза, опоила зельем, хоть и была старше на 9 лет), еще и купил ей это, самое дорогое, наверное, венецианское палаццо. Русские там любят ночные пати устраивать – по случаю открытия Русского проекта на Биеннале. Сейчас там музей – коллекция барона Франкетти, последнего владельца, очень приличная коллекция, с самыми первыми именами 14-16 века.
Дни седьмой-восьмой. Самое время куда-нибудь поехать. Предлагаю старинную «ученую» Падую с капеллой Джотто и Виченцу – идеальный город идеального архитектора Андреа Палладио. Поездом ехать меньше часа. Прощальный пикник у виллы «Ротонда».





  Коментарии (1)
 1 
Написал(а) Удовиченко Геннадий, в 07:37 01.03.2018
в 750-830 евро входит перелет и проживание? правильно?  
какие еще возможны затраты?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.
Пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите в ваш аккаунт.